景点:  丽江 大理 昆明 昭通 宜宾

【回到城市】

反复斟酌回去的路，从丽江回成都有两种走法，都是两天。第一种是走丽江、宁蒗、攀枝花、西昌，住宿西昌休息；次日从西昌出发经由雅安回成都。第二种是走丽江、大理、昆明，住宿昆明；次日赶早出发经昭通、宜宾、自贡到成都。第一种路线近路况差；第二种高速多路况好但是路程远较多，尤其是第二天的路将会很辛苦，要是第一天赶到昭通住宿则第一天的路会异常辛苦。

 

最后看了一个帖子更加坚定了我们走第二条路的信念。说是宁蒗是彝族聚居地，虽然说彝族也分好几支，有些性格不太好，比较凶猛好斗惹事，恰好宁蒗这里的彝族区，是比较有名的治安不好的。据说是某些彝族的分支，历史由来就是认定好偷好抢好斗是一种本事，不以为耻反以为荣，这就一点办法也没有了。出门在外，夹着尾巴做人吧。

 

我们早上辞别彭阿姨和王大飞，大约8点半离开了束河，走丽大公路，是二级快速路，但不是封闭高速。其间过鹤岗，是丽江机场的位置，得知丽江机场离市区确实很远。丽大路其实不是很好走，车多弯多坑多，到处标着三星级厕所，都是私人经营的收费厕所，边上有人摆摊卖瓜果，撒尿还要被人敲诈，心中愤懑，对瓜果自也无人问津。要是换我们大城市里的人来经营，树个大招牌，“厕所免费”，旅游车也来了，边上瓜果卖再贵，也保证卖得出去。

 

进入大理界，远望洱海一片江南景象，农民渔民忙于其间，安居乐业欣欣向荣。如果没有高速公司，更容易让人想起天龙八部里面金庸对大理城周围的描写，应该大抵就是这个样子吧。千百年来，大理的农村虽然进步了，现代化了，美丽的东西尚没有改变太多吧。丽大路经过三圣塔，是大理的地标建筑之一，很远看不真切，我们直接奔古城吃饭。

 

大理的古城很破旧，城市化搞得半吊子，我们似乎能容忍青石路边有生活垃圾，但是看到柏油路上大量的生活垃圾就会非常反感。有朋友说大理像阳朔，有那么一点道理，城里很脏，还有洋人街，但是城外非常漂亮，不过我今年才去的阳朔，感觉比大理还是干净多了，人气也旺很多，看样子阳朔这两年的治理还是卓有成效（阳朔比桂林不知道好到哪里去了！）。大理还是老的旅游景点，落后了啦。

 

大理去昆明的路，基本是高速，楚大高速（楚雄到大理）接昆楚高速，也很好记。只是进昆明的一段，不知是GPS不认识路还是怎的，有些不顺，可能早出了一个口子。昆明市内一片堵车，踩刹车把腿都踩抽筋了。7点前后到达翠湖宾馆，五星级，好心的朋友请客。

 

回到城市！！重新感受奢华的生活。

 

【很累的一天】

辞藻已经很贫乏，而最后一天的行程也很难让我有啥精神去写一点东西，所有的注意力只有停留在开车上。行百里者半九十，我们出来的好，回去的也要好，安全第一永远是我们至高无上的信条。

在规划时，心里最没底的就是第一天和最后一天，第一天不知道能不能闯关折多山，最后一天不知道能不能当天赶920公里路从昆明回到成都。有人写着昆明到成都高速全线贯通了，有人说昆明一天赶不到成都，至少要开14个小时，相当于日夜兼程，其实折衷吧。

 

昆明出城最难，是所有城市出城最难的，也是此行我们反复失败在同一段线路上次数最多的。二环线行驶路段全部修好，匝道只有好了没几个，我们上去以后就再也下不来，每一个匝道口都是封闭的，更可恶的是，每一个指向路牌都是按照至少半年以后全线竣工以后的情况下的，也就是说，对现在的路况，不仅仅没有任何意义，而且伤害了太多人的感情。我们在高架上看到有大量的车逆行，极度混乱极度危险，但是这能怪谁呢，他们根据路标牌根本不可能找得到出路。

 

从昆明要找昆曲高速出城，我们从天上兜到地下，转了一圈又一圈，终于确认在GPS认为有路的地方，在昆明的路牌也指向有路的地方，其实是没有路的。警察说让我们走东三环出城，但没有路牌告诉我们哪里是东三环；协管员叫我们走东面方向直上就接昆曲高速了，但我们没料到他要我们走的是那条类似自行车道的小路，而不是眼前车来车往的康庄大道。问了一个同样停在路边问路的司机，这个貌似最不靠谱的人却给了我们正确的指引。我们走了一条窄如自行车到，颠簸如越野，斜率为30度的陡坡，以一种非常不规范的方法绕上了昆曲高速，但直到今天，我们还是不知道昆曲高速正确的接驳方法。

 

昆曲高速出口方向在昆明市区的东北角，方向也是东北方向，昆明到曲靖，貌似通了半边，所以这边居然出现逆行车，开了好几公里出到远离城区的位置，终于好像消停了。我们从发动开始到出城，耗费了接近两个小时的时间，原计划是半个小时出城，所以浪费时间大约90分钟。车过嵩明县分路，去昭通的路叫做嵩待高速（嵩明到待补，云南的地名真怪），过待补和会泽以后，高速结束变成二级公路，叫做昭待公路，无隔离带双向两车道，超车要往反向借道，居然还好意思立着代表高速用的绿色路牌。地图上都标着昭待高速是完全有问题的，哪里来的高速？甚至很多地方，都没有空间开辟双向四车道的封闭线，连建设高速的可能性都大打问号。

 

过昭通奔麻柳湾是开得较快的山路，但仍然是弯道不断，千万还是要小心行驶。麻柳湾过了是著名的水麻高速，说它著名只是因为我们一直在等着这段真正的高速路的出现。从麻柳湾到宜宾的水富，再到宜宾，全程高速，不再有话。宜宾号称万里长江第一城，我们越过的一座大桥跨国长江，是专门为这条高速路建设的，感觉不错。四川地界的路确实比云南地界要很多，至少我们此行从云南进入四川以后就是全程高速了，老成渝线虽说也是弯多路差出名，但和云南的双向混行的“伪高速”比起来，那可真是好的高速路了。

 

明天是十一长假的第一天，成都人民都要出去玩，所以今晚很多人都开始出城了，成渝成雅出城都淤积不动，加之雾气比较严重，一路上我们看到至少有20辆车以上或者抛锚或者撞车停在路当中。进城又花了2小时，比顺利情况预期的半小时再浪费了90分钟。全程我们开了12个小时，刨去不正常因素浪费的3个小时，正常行驶应该可以9个小时开到，和老于之前的预测完全相符。之间经历了三次高速收费和多次一般公路收费，大致费用在300元多一些。昭待高速83元，水麻高速65元，宜宾内江40元，内江成都绕城85元，还有断续几个10元的。路票被我放在门里，某次开门的时候被风吹掉了几张，算得不是非常精确。一天开得很累很闷也很饿，喝了鸡汤吃了很多蔬菜，拿小土豆蘸着盐巴吃，人渐渐缓过来了。恍然中十三天的行程已经胜利结束，该做的功课还很多很多，回过头来想想，发生了那么多的事情，也好似我们出来了已经很久似的，太充实了。要说遗憾，除了亚丁，或许也没啥大的遗憾了。一堆的照片，该整理的整理，虽说新的A700还没有上手，最后一次以A5D为我的主力机型拍摄，这台机器的收官之作也依然让我满意。大切已经伴着老于和我的两次旅行了，遇到了两次扎胎都是有惊无险的在修车铺不远，我们的三年计划已经走完了两年，而第三年是不是能成行，是不是还开车，一切都还不到想的时候，只能乱想却不要有计划了。今年若不是有那么多机缘巧合的因素，或许我们也无法成行，让一切看天意吧。

 

该休息了，休息，休息一下吧。

景点:  丽江 束河 茶马古道

【懒人生活】

从中甸到束河，东环线290公里的路，虽说比滇藏线要多出这么几十公里，但耗去的时间远不止这些，当然收获的景色也远不止这些。我们在晚上天黑以后才到束河，大狗原先定的房子居然被客栈老板给了别人，其实我们看了以后，我更是觉得庆幸，那家叫做云水客栈的住宿离停车场实在太远了，沾满青苔的木板地滑腻腻的很不好走，一路上也没有一盏灯光，我们三个人都戴着头灯深一脚浅一脚的往里试探。我不是很明白，为什么客栈老板要说，有些人喜欢这种幽静的所在，叫我说要是进出吃个饭都那么困难的话，若不是为了闭关，哪儿还有些个客人愿意往里住。

我电话前几天在束河休假的哥们儿帮我订了一个他觉得很不错的青年旅馆K2，老于说登山的人都知道K2是乔戈里峰的代码，这里应该是户外的人常去的地方，会有一些品味，而且青年旅馆是一个国际性的组织，不是任何一家随便装修一下的客栈都可以叫青年旅馆的。云水的老板还算上路，他说他认识K2，带我们开车过去，门口“居然”可以停车（这个“居然”是针对他之前说的，束河镇子里面是不能开车进来的，客栈门口一般都不能停车，第二天才发现原来这条街上根本都可以进车，只要上下客以后停到指定的停车场就可以了。）

K2的氛围很好，房间也干净，价格也公道，我们在K2住了一晚上，第二天睡到自然醒。终于结束了赶路的生活，人变得可以轻松下来懒散下来。自从高原下来以后，我每一天都睡得很好，而且一天一天的降低海拔，每一天都睡得比前一天更好更沉。早上醒来9点来钟，太阳起来了也下着点毛毛雨，我们出去张望一下静静的束河，客人没有熙熙攘攘，只是一个古镇应该有的样貌。

出门在隔壁的一家客栈，进去找杯咖啡喝，就因为门牌上写着“色戒”和几样咖啡的名字，颇为文气。很不起眼的招牌，“低调而精致的东西，或许对老男人是有独特的吸引力的”（引自“球棍语录”），及至三天后的离开，我们给老板娘提了个小小的建议，好好宣传这些低调而精致的咖啡和酒吧，一定有很多人喜欢这里。

客栈养了一个大狗，很大很大的狗，叫做“大飞”，主人姓王，我们管狗连名带姓的喊“王大飞”。接待我们的是老板娘的二儿子王先生，后来出来的阿姨才是真正的老板娘彭阿姨，吃早饭的时候，我一直抬头试图读懂客栈的门匾，写的是草书，我以为叫“茅青楼”（我想：太傻了这个名字），后来才在写着宋体的地方发现了真正的名字是“第壹栈”。彭阿姨给我们很实惠的价格，100块钱一个标间，非常干净，绝对不亚于棉花客栈的300块钱的房间，而且位置又好，我们当场决定住下（虽然心里觉得搬家实在是个很麻烦的事情），而且居然一住就是三天。

【推荐提示】束河住宿，第一栈，靠近束河街道办事处，掌柜彭阿姨，电话：0888-5116612   

手机: 15012222905

 

束河的日子适合过得像猪一样，吃了睡、睡了吃，很多人都在看同一本书《丽江慢生活》。

《丽江慢生活》首次从旅居丽江的游客视角展现丽江的慢生活状态，拷问都市人对自身生命的尊重，丽江是慵懒的，同时也是奋斗的，是随遇而安的，也是充满创新激情的，玉龙雪山的风、香格里拉的花、丽江的小桥流水、束河的茶马古道、拉市海的湿地、泸沽湖的女神山、文海的村落、白沙的集市，到处都是漂亮的景致，而丽江漂们，正是被征服于此，改变了生活节奏，也是由此而发现，车子、房子、成功，对于我们的一生并不是必须的。漂与此处的新丽江人创造了全新的丽江氛围，创造了一种全世界都向往的生活方式。相比于当地纳西人的“慢活”，“不追着赶着也活八十多”，新丽江人的“慢活”拥有了与时俱进的、更年轻态的方式。【文摘】

 

我们对于丽江而言，只是游客，只是过客，我们并不准备以丽江为基地培育一种全新的生活模式，但求好好珍惜这几天或许可以遗忘一些俗世纷争的日子。这一天，我们吃了两顿，闲逛闲拍闲聊，慵懒地在院落里晒太阳，一个葵花饼子也可以端详在手里吃很久（捧一个葵花饼子咳香瓜子和一粒一粒的抿石榴吃在我看来，绝对是对时间的杀戮）。

 

 

 

 

暮色降临了我们决定再出去拍一些片子，这里的酒吧并不是生意非常好，或许和丽江相比还是差别巨大的。束河比较安静，开几个“静吧”让人发呆沉思远比蹦蹦跳跳的寻欢作乐更适合这里，也有“唱歌30元一首”的人气酒吧（有一个叫完美人生），一堆的托儿和几个冲头，大狗兴致勃勃去唱了两首歌，最后结账郁闷地多付了60块钱。哪儿都有自己的活法。

 

  

 

这里晚上的灯光还是很美，有一些缭绕的氛围却也不是美艳到让人心悸，你可以安坐在客栈里休息睡觉，也可以信马由缰出去逛逛，有人请你上座喝一杯，但也没人会如鬼魅般缠着你。束河这个小地方，大家有如熟识的陌生人，抬头不见低头见。有缘的话一起搓一顿一起喝一盅，无缘的话或许明天有缘。

小镇鸡汤门口卖烧烤的，俨然好像是餐馆的老板，每回路过都盛情邀请我们进去喝汤，还说给我们打折，结果是个忽悠。但话说回来，汤真的不错，价格也确实不贵，只不过这个人，真就仅仅是在门口卖烧烤的。

   

 

【茶马古道】

几年前看到一篇文章，作者说，丽江已经太商业化了，只有束河才让自己找到心灵的归宿。随文的附图是早晨斜斜的阳光照耀下，斑驳的青石板街，一个老人牵着毛驴走过街口的石桥，留下长长的身影。在那个时候开始，我记住了束河这个名字，也决定拍一张同样感受的照片来表达束河的清晨这种安详的忙碌。

今天我起得比较早，一个人先揣着相机上街扫了一圈。地处西部的丽江地区太阳确实出得比较晚，我在玉米地迎着朝阳拍了个逆光，这时候大约已经8点过了。街上很多店铺都还没有开张，门板上洒满了金色的朝霞，扫地的老人已经开始忙碌，扬起的灰尘让我感觉到，周围的空气其实是那么的洁净，不像我们正在大修的城市，扬起的灰尘和永远悬浮的颗粒根本没有分界线。

 

  

 

 

青石板街上走过马车，憧憧的阴影，忙碌的身姿。

狗们走家串户老早开始了一天的生活。

早点铺子的炉火刚燃，柴火的味道很好闻。

云们在太阳高升后的瞬间散去，玉龙雪山露出了雪顶的峥嵘。

 

这里仍然是茶马古道的重镇，无论历史还是现在。我们决定骑马在这条千古不灭的道路上走一遭。木大叔的女儿在K2当厨，我们从K2的留言板上找到了木大叔的联系方式。木在当地也是一个大姓，我不由得想起金庸笔下的木婉清（应该姓段才对），分明父母都不姓木，为什么给这个人物起名姓木呢？故事发生在大理一带，显然金老先生对这一带的民俗姓氏有较深刻的了解，才用了“木”这个姓。

 

木大叔找了个同村的师傅帮我们一起牵马，也是木姓的师傅。大叔有两匹马，小黑和小白，另外去借来一匹棕色的纯种云南马，矮一点给大狗骑。老于自己会骑马，上了那匹看起来最帅的高头白马，后来木大叔说，他那么会骑，应该骑我的这匹黑马才好，这匹黑马会跟着汽车飞奔能征惯战。

 

 

 

行程是从束河出发绕过卧虎山（听着是“饿虎山”，但很怀疑不该有这么凶恶的名字）去七仙湖和拉市海，然后绕过另一个什么龙山（如果说前面是卧虎山，这里可能是“盘龙山”）返回。只有私营的马夫才提供游客这条线路的服务，因为往返的时间需要一整天。没有骑过马的人，一天下来会很累，腰酸背痛。沿途的道路很艰苦，尤其是下雨的第二天，路途上布满着泥泞和荆棘，也有巨大的水坑，人很难步行通过，但是马却能如履平地。马掌最害怕的是下过雨后湿漉漉的光滑的水泥路（尤以下坡为最），每当遇到这些新铺路面的时候，马夫都会尽量让马走到边上的泥路里去。过卧虎山的时候，木大叔指着前面的一条路告诉我们那里直通川藏线的重镇芒康，是茶马古道进藏的主路；而我们今天走的路将是指向香格里拉的路。

沿路也看到一些过来的马匹，背着重重的包袱，马夫牵着走，除了蛇皮袋留下现代人的痕迹之外，这里依然留存着一些刀耕火种的痕迹，茶马古道的气息依然弥漫在大山周围。过了卧虎山，游客渐多，连穿着时尚装束，西裤皮鞋的游客都出现了。我们已经逐渐靠近了七仙湖，而那里是官方经营的马队线路的终点。七仙湖上游是拉市海水源，非常卫生，放心饮用。我对游客满营五颜六色嬉闹拍照到此一游的场景最没有兴趣，赶紧走人。中午在一个农家院吃了土菜，贵了点儿，但是为了犒劳两位辛苦的马夫，这点费用实在是不足以表达我们的谢意。

 

拉市海很漂亮，但是仅此而已，没啥可玩儿的。一组照片足够。

 

今日全程30多公里路，翻越33个大小山头。如按丽江方面官方经营马队线路的价格计算体系，我们单人的马费起码要600元。木大叔只收我们每人100元，谢意难以言表，吐血推荐。

 

  

 

【推荐提示】木松元13988895412 骑马，100元往返茶马古道

【古城的阳光】

 

 

这幅照片或许是丽江的身份证，拍于黑龙潭公园里的这个特定角度。玉龙雪山5596M主峰扇子陡，未被征服的处女峰，虽然有索道开到玉龙雪山的半山腰，云杉坪和白水河都是游人如织的所在。

人越来越多，气候越来越热，玉龙的雪越来越少。往年终年积雪的玉龙，今天已经基本没雪了，得等到11月份天冷了开始下雪的日子才会重新焕发雪山的风姿。为了旅游事业，今年政府在国庆期间准备进行人工降雪，只有付出了这么多的人力物力财力，才能保障长假期间的旅游收入不下滑，这也是无奈之举。五一长假，丽江据说来了80万人，国庆长假据预测，有300万人将会从全国各地涌向丽江束河地区，玉龙雪山要是有雪，其中至少有50万人会去玉龙雪山附近观光，每人在玉龙的消费至少200元算，就是1个亿的收入。人工降个雪，就算花个几百万又怎样，这是丽江的命脉吧。

 

束河和丽江古城很近，丽江古城原本叫大研镇，和束河镇、白沙镇都属于丽江地区的原住民生活带。大研古镇位于丽江坝中部，北依象山、金虹山，西枕狮子山。这样的格局避开了北面玉龙雪山的寒气，接引了东南方向来的暖风。城内水系纵横，从黑龙潭流来的玉水河在古城北口一分为三，分为东河、中河、西河，再流街串巷，流入寻常百姓家。所以丽江古城既是山城，又是水城。因城形如一个大砚，取谐音为大研。一般我们说丽江古城，就是指大研镇。有人说，丽江已经太商业化了，街上除了卖东西还是卖东西，每个店的东西还都是一样的，同质化非常严重；而束河安安静静的呆在那里，节奏慢慢的，适合生活。我基本同意这份定义，但其实丽江也还是值得玩味的，尤其在非旺季的时候，徜徉在洒满阳光的青石板路上，看看小店，买些特色的东西带回去玩味和留念，也是一件有意思的事情。和阳光与风相关的一些东西，构成了丽江工艺品的主旋律，尤其是风铃，其中更具有神佑意义的风铃叫做布农铃，不同的铸造风格不同的悬挂饰配不同的祝福含义。

 

经历了前几天的阵雨，在丽江终于又是晴天。在这里，太阳不会太耀眼，太阳不会太燥热，无论冬夏都是那么明媚而温暖。或许是高耸参天的树木，或许是深蕴着历史痕迹的青石板街，阳光星星点点的从树丛中透射下来，斑驳地照在台阶路上，让一切透出厚重的质感。找一家水岸边的咖啡店坐下来，要一杯本地的云南小粒咖啡，看着溪水推动着陈年沧桑的水车缓缓地转动，坦然感受着时光的流逝。我一而再再而三忘记了要收邮件要看股票，这些“运营强迫症”的表现在丽江古城的阳光下得以暂时的治愈了。

 

 

 

丽江和束河几乎家家养狗，啥品种的都有，少数也养猫，这里生活节奏慢，过了旅游旺季游客也少了很多，常年呆下来可以说有一些冷清。人可以有很多工夫陪狗说话，和猫玩耍。有闲就是一种财富，有钱是相对的，有闲是绝对的，有自己悠闲的心情去感受阳光享受生活，或许才是这些长久生活在钢筋水泥森林里的城市人梦寐以求的东西吧。

这里的狗，比城市里的人可是懂透了啥才叫生活。

 

猫总是和阳光脱离不了干系，我在一个小店的门脸下看到一只可爱的黑猫，想把黑猫好好进行曝光拍成理想的颜色可真是不容易。

 

景点:  白马雪山 香格里拉 中甸 虎跳峡

【梦回白马】

白马雪山，曾经在我梦中的名字，曾经未曾到访就一直挂念的名字，或许是因为杜鹃花之路的关系。去年的春天我就开始惦念白马的春天是不是会早点来，而我终究还是没有在去年和今年的春天来到白马的高山杜鹃林。

 

 

颇为欣慰的是，白马的秋色和传说中的白马的春意一样盎然和迷人，没了粉红和淡黄的花海，却有着大片大片红得剔透黄得灿烂的秋叶。在这里，松针可以是红色的，草可以是红色的，云也可以是红色的，似乎一切你想不到可以变成红色的东西在白马的秋天都可以变成红色的。

去的时候，由于空油的关系，我必须很注意脚下的油门和刹车，小心节省每一滴可以节省的汽油，回程的时候，我们再一次走过白马，任务就是尽情的恣意的拍下白马每一处风景。

在G214线1897公里路桩处的一颗红树是我们一路寻找的极致目标，去的时候，我们都记得有一颗红得绚丽无比的树孤零零的矗立在一个不是很急的公路弯角，像在炫耀也像在守候着什么，或许守候着把它的影像带回大城市里的人们。

 

 

不同的光圈快门系数勾画着如诗如画的白马速写，但这根本不足以表现白马的一切，正如去时的感受，我不知道在哪个点才足以拍出这种气氛这种感受，白马是立体的是包围的是感受和视觉同在的。

 

白马雪山有两个垭口，从奔子栏往德钦走的方向，第一个垭口叫“说拉拉卡”，海拔4000米，在这里可以看到白马雪山的主峰扎拉雀尼5430m。过了这个垭口，山路变得平缓起来，并且可以在遥远的方向望得到第二个垭口。继续前行，不久在公路的右边就可以看到一个貌似“皇冠”的山峰，当地人称它为“皇冠峰”，到了这里也就到了第二个垭口“白马雪山垭口”，这里海拔4358米，有资料说这里是云南省内最高垭口，但比起我们稻城去乡城时的无名山垭口48XX还差得很远。

白马雪山靠近奔子栏镇有著名的东竹林寺，始建于清康熙1667年，文革中被毁，1985年重建。新寺建筑井然有序，远远望去，藏式平顶房林鳞次栉比，褐窗密布，宛若一座城镇。寺里藏有一幅长达8.5米，宽5.2米的大型唐卡，由五彩丝线精绘而成，在每年举行的跳神法会时展出一次，供香客朝拜。东竹林寺是迪庆藏族自治州藏族文化的重要集中地之一。【文摘】

离东竹林寺不远的山路边，是书松尼姑庵，据说尼姑庵的所在地就是噶丹东竹林寺的原址，而喇嘛寺则是让出位置以后在下山处重建的。返程时天色将晚才见得一骑士从山下网上艰难骑行，刚进白马的山口，今日必不得翻越山垭口。从样貌上很难分辨骑士是男是女，或许是男的可以寄宿东竹林寺，是女的可以投奔书松尼姑庵，别人自不必为其担忧。

 

白马雪山是雪山，是自然保护区，是滇金丝猴的故乡，是春季高山杜鹃林的花海，是秋季彩色的立体画册，翻越白马的盘山公路是新修的油路，路况非常非常的好。资料说老路已封，而那条老路就是穿越高山杜鹃林的公路，路况很差很危险。但我想，无论老路新路，都已经被我标注为摄影家天堂的景观大道了，远强过本次同样经过的号称摄影家天堂的新都桥（折多山到新都桥路段）。

 

【另一片香格里拉】

迪庆州是云南的香格里拉，中甸作为迪庆州的首府，在前些年迅速抢注了“香格里拉县” 的名字，以致于四川省发出强烈的抗议，不满把稻城亚丁的“最后的香格里拉”应有的荣誉给抢走。后来，亚丁村所在地的日瓦乡改称了香格里拉乡，但毕竟乡比县的影响力要低很多，这直接导致了很多对旅游外行的人们更加不容易知道稻城亚丁的风景其实才是最好。

 

因为对地理和旅游的熟悉，我一度对香格里拉县颇为不齿，这里没有三神山，这里没有高原纯净的溪流，这里还有机场，这里是一个很容易到达的地方，这里是农村。上面这些描述基本都对了，但等到车沿着G214进入了香格里拉县，我不得不给它加上一些定语，这里是农村，这里或许是中国最美的农村。 

 

去过号称中国最美的婺源，之后发现湘西的农村因为周围险峻的地貌几乎超过了婺源的美丽，今年又去了阳朔的遇龙村，遇龙河静静地流淌过绿色的田园，宁静而安详，境界绝不差于任何前者。或许是差异产生美，或许是季节的不同捕捉了美，香格里拉的田园牧场美得让人震撼。这里有广袤但却精致的草原，有星罗棋布的湿地，有各色缤纷的野花，有更近更剔透的蓝天，有鳞次栉比的草垛，有混杂着汉藏和纳西不同民族风情的房舍和建筑，有过渡着高原和平原不同品种的牲畜，这些元素或许是前几个最美的农村都不可能一下子涵盖完整的。

 

在我固有的观念里，很多美丽和难于到达几乎是划上等号的，因为容易到达了就会遭到过度开发，然后美丽就荡然无存。这也是我今年要赶在亚丁机场动工之前去一次亚丁的小小原因之一。但是香格里拉的中甸，似乎没有受到这种影响，虽然不那么难去，当地人民的生活水准也比较富庶，土地肥沃，水草鲜美，田园牧歌。之前有人到了中甸考察，并根据中甸的场景定义了这种雪山草原半耕半牧的地区为香格里拉。

 

中甸藏语称“建塘”，相传与巴塘、理塘系藏王三个儿子的封地。“甸”，似为彝语，意为“坝子”、“平地”。一说中甸系纳西语，为“土地”的音译，意为“酋长住地”或“饲养牦犏牛的地方”。香格里拉，是迪庆藏语，意为“心中的日月”。1993年，詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《失去的地平线》中，首次描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地“香格里拉”。【文摘】

 

漫步在香格里拉的水岸湿地，拍下很多野生草花。虽是秋季万物燃烧自己最后的能量展现出凋敝前的五彩缤纷，这里依旧有数不尽的生机勃勃。

    

G214翻过几个山包之后蓦然出现一马平川，纳帕海像一面巨大的镜子，透射着蓝天白云，远处依稀可见迪庆机场的跑道，有环湖公路沿着纳帕海两边的山脚蜿蜒伸向远方。我们已经很久没有看到平原了，很久没有这么远的视线了，心头有一丝难以捉摸的兴奋。随着距离的贴近，景物也变得清晰起来，湖光山色之间，掩映着溪流村舍牛群田地。

 

我们看到很多晾晒稻草的架子，原本以为是草料，后来才知是青稞。这是在别处从未见到过的东西，成排连片，把原野装饰得极其艺术化。又看到了红草滩，和桑堆的完全不同品种，却一样把草原湿地装点得绚丽夺目。再次拍了喜欢的栅栏，只是简单的木头搭建，却总能把人的思绪如同视线般引向遥远的地方。

 

 

中甸附近G214从山顶远远眺望到一个映出天色的水泡子，让我想到一个名字叫做“天蓝青”，找到了合适的角度拍下来，比照着水泡子边上的树木，更加觉得可爱。

 

 

 

白水台边上纳西人民晾晒着的金黄玉米，简直是艺术品。

  

【最窄的长江】

中甸的早晨，依然下着雨，这让我们决定放弃一些景点直奔丽江。这个决策最终被证明是英明的。中甸到丽江可以走G214也可以绕山路走普达措、白水台和虎跳峡，东环线要远一些，行车也更难一些。

普达措的门口停满了大巴，估计旅行团来香格里拉观光纯粹玩的就是普达措国家公园了，门票要190元大通票，含属都湖和碧塔海以及一些高原草甸的景色。自驾的行者，完全不是这么玩的，我们直接跳过了普达措，沿着蜿蜒的山路一头钻进了浓浓的云雾中。

雨淅淅沥沥的下，一阵疾一阵停，有时候走在山的阳面雨就停了，一进山的阴面又开始下，有些景色很好，碍于太远也拍不清楚，终究发现摄影技术就算先进，和人眼比起来，实在微不足道。

路过白水台，门票30元，要步行一个小时上下。我望到了白水台的位置，估计上面还有很多藏民和纳西人民牵着牦牛给游客拍照的。去年去过了黄龙，钙华池的景观举国上下肯定就没有比黄龙更壮观的了，白水台只是一个噱头而已，我宁可在村落里顺手拍下纳西人民的玉米。

200多公里的路，走在国道上可能还快一些，走在盘山公路上，没有5个小时很难征服。我们是下午快3点的时候才过的白水台，几乎还有一半的路要走，不知道还有没有机会一睹虎跳峡的风采，想着反正也是到此一游，有缘得见，无缘下回吧。

路开着开着愈加大气起来，山也是大开大合的，我们从哈巴雪山侧面绕过，原以为还要翻山，琢磨着一路上雪山竟要翻越七八座。其实，我们这次是从哈巴雪山和玉龙雪山之间穿过，走在悬崖峭壁和万丈深渊之间，边上陡落的悬崖像被斧砍刀割似得壁立着，非常小心地停车张望，下面竟然再次遇见了金沙江，而这一段，我们和金沙江是逆行的。金沙江在云南丽江地区绕了一个大拐弯陡然从北向南流变成南向北流。

 

峡谷里弥漫着水汽，这让我们在某个转弯之后突见彩虹横跨在峡谷的正中央，落日的余晖把山崖照耀得有那么一点人情味。

 

 

 

再开没多久竟然遇到收费站，牌子写着虎跳峡景区50元，我们这才知道原来这条路必过虎跳峡，车少是因为要买路钱，想要赶时间不看虎跳峡都没这个可能了。

虎跳峡距离丽江纳西族自治县县城60公里，虎跳峡在金沙江上游，虎跳峡全长18公里，分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，虎跳峡迂迥道路25公里，虎跳峡东面为玉龙雪山，虎跳峡西面为迪庆的哈巴雪山，虎跳峡谷垂直高差3790米，虎跳峡是世界上最深的峡谷之一。虎跳峡江流最窄处，仅约30余米，相传猛虎下山，在江中的礁石上稍一脚，便可腾空越过，故称虎跳峡。虎跳峡内礁石林立，有险滩21处，高达10来米的跌坎7处，瀑布10条。湍急的金沙江流经石鼓镇长江第一湾之后，忽然掉头北上，从哈巴雪山和玉龙雪山之间的夹缝中硬挤了过去，形成了世界上最壮观的大峡谷，峡谷中最窄的地方就是著名的虎跳峡景观，相传老虎可以蹬踩江中的一块巨石，跳过金沙江。【文摘】

江河湖海，都是水，给人的感受各不相同。江河奔腾，催人奋进，古有“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是否成败转头空”的词录。上下游的长江流速不同，给人的感受自也不同。长江流域的著名峡谷，原本有虎跳和三峡最为著名，直到三峡大坝一起，长江经历了河湖之变，三峡已经是“高峡出平湖”了，平湖让人心灵平静渴求安逸，不再激荡奔腾，不再血脉喷张，想从长江流域体会那种震撼的气势，还看虎跳峡。

 

 

景点:  梅里 迪庆 德钦

离开得荣县城往奔子栏方向，在不经意见我们发现江水已经变成滚滚浊流，这里是金沙江流域了。XV09在定曲河汇入金沙江的交汇点变成了XG41。我们没有注意到两江交会一边是清一边是浊的景观，但是河谷变得宽阔起来，江水也汹涌着。这一段路，我们是顺流而下，行车方向就是金沙江的水流方向。在奔子栏镇的贺龙桥（地名叫贺龙桥，实际的桥名字叫伏龙桥），我们跨过了省界，从四川进入了云南，金沙江在这一段是川滇两省的界河，河东北是川河西南是滇。贺龙桥这里，需要登记和例行检查，还有荷枪实弹的军事工事。跨过贺龙桥，我们正式踏上了滇藏公路G214，可恶的是车载的GPS就此失效，云南地区的地图在系统里就是一片空白，我们必须启用书本地图加上之前我做好的功课。

 

 

 

转过贺龙桥很快就到了一处正在建设的观景台，下车去凑了一下热闹，发现就是我们找了许久没有找到的金沙江大拐弯，Ω型的河道到哪儿都是一个醒目的标记。在得荣我们看到了得荣旅游局的介绍说金沙江大拐弯是得荣著名的旅游景点，但是观景台却最终被云南人民建设了，这个观景台规模可以承载数百人，并在楼下配备了餐厅和商店等各大旅游设施，商机潜力巨大。

 

 

 

大约50公里路就到了奔子栏镇，这里曾经又是茶马古道的重要中转站，车马云集，镇子就分布在公路的两侧，我们拾级而上开到主路的最后（避开一开始的都是旅游景点的餐饮），找了一家当地人吃饭的地方，叫做玉香饭店，窗外是田园景色，店堂非常简单也非常干净，叫了几个菜简单吃一顿。

 

无巧不成书的就是我们的车在冲洗的时候发现后轮吃了一颗钉，老板娘打电话帮我们从下街的车铺叫了师傅上来，然后十分钟就补了胎，才收十块钱。这要是在翻山公路遇到轮胎漏气，抛在路边，可就惨大了。如同去年的自驾行，我们在景德镇停下后发现车胎走气，修车铺子离我们就一百米，差五分钟就关门了。一切预示着我们的行程不论多辛苦，都是有惊无险。

 

【推荐提示】玉香的老板和老板娘实在不错，我们吃饭的时候，老板给我们车都洗干净了，走时候老板娘还要送我们两瓶矿泉水（不是卖钱的）。他们是门牌是奔子栏镇001号租户，上街第一家，也就是沿着G214从中甸往梅里方向去的最后一家。回来的时候，由于是走回头路，我们又在他们家吃了饭，吃的是没有鳞片的江鱼，鱼汤鲜美可口。老板又帮我们把车洗干净了。

 当我们翻越白马垭口之后的一段时间里，我们绕着云走，多次看到了云里隐约的雪峰。白马雪山的美丽是很难用几张照片来表达的，或许只有当你置身在这个立体的氛围里才有这种如沐春风的畅快。

 

 

 

随着景色的越来越美，我的车也越开越顺，油门和刹车的节奏处于一个极其平顺的切换状态，车子走着一个又一个的正弦曲线缓缓下坡。当眼前再次出现大排的雪山，一切来得都那么安静和波澜不惊。

及至眼前突然映入了十三白塔，我这才意识到，刚才我们看到的默默的雪山群，不再是白马，而是梅里。梅里，就这样无言地走进了我们的视线而我们却浑然不知。在十三白塔过去的加油站再次满油，这也算是我们此行把油开到最为极致的一次，剩油还够历程20多公里。

 

 

 

过了十三白塔很快就从高处见到德钦县城，高处看着都好看，下到县里就遇到G214的修路，漫天尘土，满路颠簸。好几段都排队顺次单向通过，但至少好过G318的单向全线封闭。德钦县城沿G214继续爬坡北上，漫天灰沙之下视线一直很差。路虽宽却不知哪里可走，随时要提防着被一个个的大坑震起毁掉自己的悬挂系统。

路越开越窄的时候，沙尘渐散，两边渐渐有了房舍，飞来寺村到了。客栈们灰头土脸地站在路一边，另一边是正在建设的飞来寺烧香台。慢速驶过大群客栈的门口，我眼角的余光扫到了JZ的标记，就在前面停车查看。确认是我们要住的地方，老于和大狗分别从前后两面找到了进门的方法，终于今晚有着落了。

【推荐提示】JZ Club，住宿，老板李昊13988722755 //0887-8414788 三楼VIP房380元，二楼景观房280元。二三楼都有景观阳台正对着梅里。

 

今天是纯粹的自助旅游，三楼的VIP房间有三间找不到钥匙，我觉得可能是头一天有人住的，那些人很可能背着包去雨崩了。雨崩是大雪山脚下的小村子，也是号称来梅里必去的地方。也有人说，雨崩这个地方，不去后悔，去了更后悔，这句话未必是说雨崩不好，大抵是说去雨崩的过程会让你在前不着村后不着店的环境下累到求生不得求死不能。三楼总共只剩下一间房间了，我们于是着手找二楼的房间，面朝梅里的房间都找到了钥匙，我们一人拿了一件住下，别的钥匙还给归还原位。

 

我们整理好房间，在三楼景观阳台休息的时候，已将近黄昏时分，山顶的云们开始迅速涌动，正如我一直感觉到的，高原的云可以让你明白什么叫风起云涌。面对静静的梅里，周围只有对面的工人修筑烧香台敲打斧凿的声音，云层很厚遮住了整个上半部分的山体，能看到的只是黑白相间的纹理。梅里主峰卡格博峰（6720米），按照我的判断，这个高度的雪峰都应该是全白的，正如贡嘎和三神山，如果看到黑白相间的山峰都只可能是侧峰。

 

  

 

梅里在我们的正西方，夕阳渐渐在山峦后隐去，云层展现出越来越丰富的色彩和越来越厚重的层次，薄一些的云完全透出金色，厚一些的云则镶上了金色的边框。就在一瞬间，云层像拉开大幕一样，上下露出了一丝天际，在云卷云舒之间，镶着金边的山脉展现出来，隐约可以分辨出雪峰的脊线。制高点上，可以判断出这是一座纯白色的山峰，虽然我们看到山的阴面，但是依旧可以相信，这就是纯白的卡格博峰，藏传八大神山之首的梅里雪山主峰。从心底油然升起一种感激之情，无言，默然，肃穆，感怀。

 

 

 

晚餐在隔壁的明珠大酒店（一路上来的广告都是明珠大酒店的）解决，遇到大队的单位组织活动的旅游团，都穿着花花绿绿的飘逸面料或者西裤裙子皮鞋的，鄙视他们。饭后回JZ仍然黑灯瞎火没有一个人影，由于是第一次住完全没有保卫措施的住宿，加之环境的极其陌生，我们早早地睡下，并且用扫帚和簸箕在走廊里架起严密的绊马索和封锁线，纯一出小鬼当家的好戏。夜空很清朗，有生平从未见过的那么多的星星，还有银河。大狗一路哈哈笑着说看到了流星（我们觉得是眼花了，一定是萤火虫），我反正是散光，很多东西无法体验，暂且相信还有这种美好的事情吧。

 

一夜无声，很安静地睡到闹钟响起，6点整。昨天明珠的服务员跟我们说这里的日出是六点四十到七点，我提前起来架设备拍朝霞。我先去走廊撤了我们的机关埋伏，上屋顶时候确实还太早，6点半还几乎没有光亮。几乎也就是三刻光景，东方泛起鱼肚白的时分，我开始用长曝光试图抓一下晨曦中的梅里，非常遗憾曝光下来的结果发现云层很厚，山体完全不见。大约7点整的时候，天开始亮了，云层上下只有一道缝隙，见得到雪山的半坡但山顶完全蒙在云雾之中，我们没有办法观摩到云层像大幕般上下拉开，雪峰渐次现出真容的场景。隔壁几个客栈和酒店的客人络绎走在下面的街道上，找寻最佳拍摄位置，而最佳位置的我们安安静静地坐在无人打扰的巨大观景台上，耐心再耐心。

 

7点3刻，没戏，太阳已经高了，日照金山时间已过，我们黯然下楼整理行装，去明珠吃早饭。见几个日本老人，看似身体很好，都带着专业摄影器材。据说日本人都特别喜欢梅里，还特别喜欢攀登梅里雪山，但是从未成功过。吃好早饭在回来的路上，只是眼角的余光扫见，雪山！非常清晰的，高大的，默默的，站在我们跟前。相机一直是随身的，赶紧抓拍，反复曝光，5分钟，就是5分钟，雪峰再一次躲进云层，这一次是不再出现了，直到我们离开。这不是我平生最近距离的一次接触到这么高的雪山，也是第一次感到如此震撼，在加拿大我虽然都上了雪山，但顶峰和我们的相对高度没有这么高，哥伦比亚大冰原的落基山峰绝对高度也没有梅里这么高。更加深刻的是，这5分钟的弥足珍贵，人说看梅里是要缘分的，很多人来呆坐好几天都见不到一眼，很多人住在这里数个月都未必看得到真切的全景。这种无言的感激，更加深刻的原因或许也是因为我们在亚丁的无缘得见三神山，而梅里却给了我们眷顾。

 

 

 

 

 

梅里是云南和西藏的界山，绕过梅里（注意不是翻越）就是西藏地界。这里也是世界自然遗产“三江并流地区”的最北边，澜沧江从梅里山脉下呼啸而过。在澜沧江和梅里交汇的地方是梅里大峡谷。流经青、藏、滇进入缅甸的澜沧江，在迪庆德钦县境内流程150km，该段江面海拔在2006米,直线往上到卡格博峰海拔6740米，谷地海拔高差在4734米以上。从江面到顶峰的坡面距离为14km,每kM平均上升337米，峡谷有一个近于垂直的坡面。澜沧江梅里大峡谷不仅以谷深及长闻名，且以江流湍急而著称。冬日清澈而流急，夏季混浊而澎湃，该江年径流量8.38亿立方米。在150km的流长里落差为504米，比降3.4%。狭窄江面狂涛击岸，水声如雷，十分壮观。如此陡峭的高山纵谷地形，如此奇异绝妙的地理构造，实为举世罕见。【文摘】

前面提到了雨崩村，同样著名的还有明永冰川，是海拔最低的海洋性冰川，落差极大蔚为壮观。只是我今年已经去了海螺沟一号冰川了，简直是浩瀚，那种静态里蕴含动态的气势，那种肃杀的场景，已经把海洋性冰川的形态诠释到淋漓尽致，我觉得对明永也不再有新的期待了。加之，去明永和雨崩，至少两天，和我们的行程计划不符，因此我们就决定和梅里说声“再见，谢谢！”

 

 

景点:  乡城 得荣

【走过太阳谷】

早上辞别了韩哥，踏上了翻山去乡城的路。路过稻城的城口，瓦蓝的天照耀着金黄的杨树林让我们重燃了返回亚丁的念想。打了好几个电话，还是确认亚丁没有蓝天，亚丁没有雪山，看来这次亚丁注定不属于我们。

加满油出城，出了桑堆往西走就开始翻山，我以为西行之路该是坦途，却没料到这座山是我们此行最高的一座山。山路的回转很大，一些地方比较泥泞，渐渐看到了不化的积雪。随着海拔越来越高，头又开始疼，直到海拔计指向4800米，我才意识到这是我们一路走来的最高山。拼命找垭口的牌子，直到翻越了好几个垭口山梁都没有看到，海拔肯定在5000米之上。稻城和乡城的界山，属于沙鲁里山系的一部分，但是这里的海拔比起沙鲁里山的最高峰格聂6205M实在不值一提，所以我们翻越的好几个山口竟然没有一块铭牌，连地图上都标注为“无名山”。

乡城县地处横断山脉中北段，沙鲁山系南端，云贵高原向青藏高原的过渡地带，地势东北高、西南低。最高海拔为县城东南面的萨苟峰5336米，最低海拔为南部洞松乡的仲达村2560米，相对高差悬殊，构成东北高西南低的坡状倾斜面。境内依山势走向的硕曲、定曲、玛依三条河流由北向南并列纵贯全境，把全县地貌切割为三谷、四山、六面坡。定曲河以西及其上游和玛依河上游、硕曲河以东广大地区为山原地表，约占总面积68％，中部和南部主要为高山峡谷地带，占29％，平坝分布零散，仅占3％，由于所处地理位置优越、气候温和、资源丰富，故有康巴江南之美誉。【文摘】

无名山又像是一道分隔景观的坎，过了无名山的垭口，草甸变成了灌丛，荒漠沙石变成了悬崖峭壁，那些峭壁略有些云南石林的类型，我也觉得有些奇怪，为什么山的一边体现为以沙泥为主的土山，另一边居然体现为以石崖峭壁为主的石山呢？地貌的分界似乎让我们一下子从四川走进了云南，虽然我们要明天才会跨过金沙江真正到达云南境内。

一路下坡，海拔计不断报出几天来的最低读数，3500，3300，那时候我们又开始望见村庄，周围的修路工事也开始变为修水电站的工事。硕曲河和玛依河开始映入我们的眼帘，沿着玛依河正在修建巨大的水电工程，大唐电力承建的，绵延好几十公里长。或许等到明后年来的时候，这里的水坝就已经建好，同时伴随着的，是好些村落的淹没和消失。

从新都桥过去稻城的藏房基本都是以棕褐色为主配上五彩的描花窗棂，从乡城地界开始最明显的标记就是藏房都变成了白色。太阳谷地一年300天的阳光明媚，或许是涂成白色多反射一些夏季的炎热吧，这仅仅是我的猜测了。这样的气候让乡城得荣一带的喜阳农作物生长喜人，苹果是乡城的特产，又好吃又便宜，水果的糖分都极高。

我们很快就行驶在低洼的谷地，两边是崇山峻岭，这也是我们此行第一次长途行驶在山脚而不是山巅（之前康定有一段，不是很长，景色也没有这里漂亮）。沿着玛依河谷开，一边的山是明媚的，一边的山是黑压压的，天是分明的，阳光是耀眼的，有时有雨但阳光绝不低头。又开始了一条景观大道，很难用几张照片来表达，但是置身其中的感受很舒畅。见一块牌子写着“尼丁大峡谷”，但是没有标注要远去多少公里，因为对今日前行的路况不是很了解，加之腹中饥饿就没有往景区里进。远眺巴姆山女神峰，是卧姿的象形，但是云雾比较重看不真切。巴姆山是乡城的标记，县城最大的旅馆就叫做巴姆山宾馆。当远远望见高坡上有很多白色建筑的时候，GPS的显示是乡城县城到了，但县城在河对岸，居然没有上去的路。我们要绕道很前面的口子过一座桥，然后是一个发卡弯，弯口的路牌指向一边是香格里拉一边是得荣。

 

 

 

 

 

从稻城往乡城的路为S217，到乡城以后分路，往南的路越过乡城县城直接走大小雪山，仍然是S217，直奔中甸；往北的路是走一个发卡弯上坡，进乡城县城并直上得荣，这一段路叫做XV09县道，路好走一些但是如果目标同样设定为中甸，大约远行70公里路。两条路的风光都很不错，但是类型截然不同，南线走大小雪山一路都是雪山景观，据说（只能据说了，我们走的是北线）大雪山的主峰看上去酷似央迈勇极为壮丽；北线走的是硕曲河、玛依河和定曲河的河谷地带，这里一年三百天的太阳，哪怕下雨的时候阳光也极为明媚，农作物郁郁葱葱，乡城的苹果远近闻名。乡城县和得荣县接壤，景色并无二致，得荣被称为中国西部太阳谷，吕玲珑曾经在这里拍摄了一个集子，影响力仅次于《稻城亚丁-蓝色星球上的最后一片净土》。

 

乡城是沿路而建，市面都在主路的两边，我们沿路找没有旅游车的店坐了吃饭，很实惠的三菜一汤每人吃饭，也不过就是人均20的水平，在这些地方算是比较够档次了。等到吃完饭继续出发，我们竟就走到乡城上面去了，这条翻山路就在发卡弯的地方座落下了这座繁华的小县城，这里海拔2900M。俯瞰乡城成片白色藏房，在阳光的照耀下异常炫目，和绿色田园蓝色天际组成闪亮的画面，这里，真适合生活啊。

 

乡城到得荣，翻山三座，不是很高，我记得看到垭口的就一座叫做元根山3800左右，路书上记录过前一座叫马鞍山，后一座进入得荣县界茨巫乡内的是茨巫山。这段路不好走，风景极美，但是路况较差，路窄急弯，一边峭壁一边悬崖，很多地方有滑坡损毁的路面插上了红色的水泥桩，但是很久也没有修理过。过茨巫以后海拔近一步降到2500左右，我们已经非常靠近了定曲河，基本行驶在峡谷的底部。和进入乡城路段不同的是，这里没有直路了，每几十米就是弯道，视线所及范围很小。太阳谷适合生活，村落遍及谷地，每当走村过寨的时候更需倍加谨慎。村里人认为路是给人走路的，想走哪儿就走哪儿，想怎么走就怎么走，现代文明还没有用血的教训带给他们新规则的意识，这是纯朴的社会，我们更加希望能保持这些东西，包括我们要自己减速尽量少打搅当地人的生活。

 

 

 

下午五点的阳光有一些斜，很温暖，有些像我们去年追逐太阳的旅程所走的，“每天的太阳都比前一天下去得晚一些”。有一段非常漂亮的大直路，左侧是喇嘛塔，右侧是农田，都披着金色的外衣，我们在这里休憩并拍下一些照片。然后就马不停蹄直奔县城，找到得荣太阳谷宾馆住宿，这是县城最好的宾馆了，180一间标间，感觉还行。大堂里挂着海幅的得荣旅游景点图示，我看到得荣的玩法分南北线，北线就是我们过来的茨巫到得荣的路线，一边可以上翁甲神山，但是我们沿途也没有看到标牌；南线主要是下拥自然保护区，有次仁措湖和太阳草甸，是背包客喜欢宿营和徒步的线路，我们决定明天去探个究竟，好好拍一下太阳谷周围的景致。

 

 

 

 

 

乡城和得荣历史上都是茶马古道的要冲，经济极为发达，哪怕到了今天，我们走过乡城和得荣的县城，其餐饮消费等繁华景象也绝不是稻城可以比拟的，或许它们和康定更在一个档次上。虽然这条路，走的车马实在不多，但是或许得益于低海拔，在这里聚居和路过投宿的人们都远多于海拔3700M的稻城县。我们住的太阳谷宾馆有点三星级的味道，要知道这里是一个往两头走三五百公里都没有机场和港口的内陆小城。

 

我们在出城那条道的转角找了家人气看上去比较旺的“集味阁”吃饭，发现这些县城的小店做的饭菜都非常地道，粗茶淡饭也吃得香甜。第二天的早饭我们也在同一家搞定，他们的油条做得也不错，这里的吃法比较怪，用菜刀把油条切成一小块一小块的拌在粥里吃。

来的一路上好几次遇到同一个重庆的司机，我们拍照他超上去了，我们行驶速度快又超过他，晚上居然在县城又碰到了，算是有缘。后又遇有人要搭车去香格里拉，看上去形容比较猥琐，疑心是坏人，我们当然不敢搭，谎称我们还不走呢，要下午才出发，把那人忽悠了。可以见得这条线走的车确实不多，一天未必有一班从得荣去中甸的车。

得荣得名于太阳谷，但是得荣的旅游业并没有很好地进行开发，我们来的路上经过得荣县北线的诸多景区包括嘎金神山和翁甲神山地域，都没有明显的景区标记，因为是行驶在谷地，视野很狭窄，我们也无从查考翁甲神山究竟在何处，景色如何。我们本准备去游览南线的下拥自然保护区，那里有辽阔的太阳草甸和美丽的次仁措湖，但是山路压根儿就没有修好，我们的JEEP都无法行驶。或许几年以后得荣会发展起来吧，这里的环境真的很宜人，定曲河是那么的清澈，阳光是那么的明媚，高原植被是那么的繁茂，即便是2500M以上的高原，氧气的充足程度却是远高于同海拔的藏区的。

景点:  亚丁 仙乃日 央迈勇 夏诺多吉 洛绒牛场

【云里的亚丁】

亚丁对我而言是空白，到了却没有留下什么作品，或许是运气吧，人们都说三神山不是那么容易看到的，正如云中的天堂南迦巴瓦、梅里主峰卡格博以及蜀中第一高山木雅贡嘎主峰，都不是那么容易看到的，看到也是一种缘分，而我的朋友圈子里去过的也都没有看到。

 

看山要看极高山，远距离欣赏山要欣赏雪山。华东地区的美丽山峰如黄山、泰山、峨眉山（虽也是四川但在邛崃山系以东的平原地带）是用来攀登的，西部地区的雪山是用来远观的。四川境内的雪山众多，按照高峰的排列有五处最值得欣赏的雪峰。东为著名的四姑娘山（属邛崃山系），主峰幺妹峰6250M；北为德格境内的雀儿山6168M，下有美丽如画的新路海；西为理塘境内的格聂雪山6204M，沙鲁里山主峰；南为稻城贡嘎山系的三神山，主峰仙乃日6032M、央迈勇和夏诺多吉都是5958M；中峰无可争议的归属蜀山之王明雅贡嘎7556M及其周围的群峰。

 

 我不得不先贴三张别人的作品，以示对作者的感谢和对神山本身的敬意。

 

央迈勇

 

 

仙乃日

 

夏诺多吉

 

 

谁发现了亚丁？读者习惯的说法是吕玲珑，因为吕玲珑的《稻城亚丁-蓝色星球上的最后一片净土》震撼了很多人，他是第一个把亚丁推向大众注视焦点的中国人。那宝蓝的天空，洁白的雪山，清澈的溪流，色彩迷幻而富于变化的高原草甸，加之难于达到的艰辛路途，让亚丁的一切变得唯美和不可触摸。

 

多少次在梦中我到了亚丁，看到那些难以形容的浓郁得饱和出来的色彩，多少次我就下定决心把亚丁作为远足的首选。人生不如意者十八九，在我们到达亚丁之前的三五天，这里已经很久没有下雨了，雪山几乎天天可见，就这几天饶是这里的雨季早已过去，却忽然又下起雨来。这雨一下就是很多天，而且还要继续下很多天，连稻城都一阵一阵的飘雨，更别说山里的亚丁了。

 

稻城的早上停雨了，但是云层依然厚厚的不见蓝天。我们决定赌一下自己的人品，看看侥幸能否得以人品爆发，云开雾散。加了满油出发，过了傍河和色拉，从波瓦村开始翻山。韩哥说，如果你们翻波瓦山的时候看到云雾弥漫，就可以撤回来了，亚丁没戏。我们则是决定赌一把了，因为觉得时间耗不起，毕竟我们只是旅人，没法像韩哥这样在这儿真正用一种欣赏的方式去观察去拍摄去享受。波瓦山麓开始有了明显的积雪，越往高处颜色越枯燥，只剩下黑白的世界，但如果你用力去观察仔细去看，白色的蒙蒙积雪之下竟然还能生机勃勃地透出红色的灌丛。远处有雪山依稀从云雾之中透出，大狗又开始兴奋地开窗拍照，寒风陡然窜了进来，看了一下温度显示，此时车外气温为摄氏3度。雪山我是见过不少的，对于这种不露出峰型的半山腰雪山，简直是毫无兴趣，从山体的黑白相见的格式来看，这山确实就是4000-5000米的山了，这在川西和藏区，太普遍太普遍，四川的邛崃山系、贡嘎山系、沙鲁里山系都有着非常多的5000米以上山峰，这里应该是属于著名的稻城贡嘎山系，只有三神山是5000米以上的，这个波瓦山是4513M。

 

过波瓦山没啥高反，就是茫茫一片感到缺乏安全感，一过波瓦山重又进入高原草甸的美丽，一路行至赤土村的一片平坦，在晴天一定又是摄影家天堂的线路。赤土河在路边的深谷里潺潺流淌，静静的村落星罗棋布着，原住民和游客仿似两个世界的存在，在不同的高度，互不干扰互相欣赏着。波瓦山后是一路的下坡路，直到日瓦（现在改名为香格里拉乡），已经降到2900米，说实在的，从高反角度来说，我颇为后悔住在稻城而不是日瓦，至少游历亚丁的这一天，应该住日瓦的。

 

我们在日瓦吃了碗面，打包了半斤牦牛肉带着做中午饭，店主人说今天可能会看得见吧，看着云也散了不少了，这是我们这一路来听得最亲切的话。从日瓦出发去亚丁其实就20公里路，只不过到了山下又得开始爬山，山路还得有至少20公里，爬到3500米以上就大雾弥漫了，能见度不到20米。路不熟，对于两边没有护栏的悬崖，我们还是心存忌惮，于是我们放了一辆当地的工程车超过去，然后紧跟着他的尾灯开，虽然很慢，但是心里很踏实。云雾时漫时散，我们也就有一脚没一脚地到了亚丁，亚丁村是一个很小的村落，我们从盘山公路下坡的时候可以从上鸟瞰村子。很多的客栈很多的大巴，游客就是这样，没法看天吃饭，约定的哪天来，再刮风下雨恐怕也没法更改了。

 

开过亚丁村子到龙龙坝的景区入口只有2公里了，那里是马队的起点。从龙龙坝骑马到冲古寺附近的“扎灌崩”（怪名字，海拔 3850米 ，藏语意为“大山崖的末端”），7公里半，雨天泥泞更加必须骑马，不然自己徒步，不摔就是幸运的，体力的消耗不会是很舒服的体验。冲古寺是一个很小的寺庙，白色的砖墙在日头照耀下还会是美丽的相片，这个雨天，远眺一下就罢了。从冲古寺边上的另外一条路过去，可以到珍珠海拍摄仙乃日倒影，雨天没有仙乃日，更加没有倒影。

 

龙龙坝问询的人告诉我，从扎灌崩到冲古寺只有200米，实际上绝对是垂直高度上升200米的问题，步道长度起码有1.5公里，然后就变得豁然开朗起来，一片宁静的溪流夹杂着肥美水草的牧场景色，有些像九寨沟的树正群海。坐环保景区车从冲古寺上洛绒牛场，大概开20分钟，一路盘旋上升可以看到下面是步行的栈道，若是天好的日子从栈道走，沿途的美景可以让人心旷神怡。洛绒牛场的基本景色和冲古寺看到的溪流草场很一致，但是开阔了很多，即便是下雨天，依然不会给人压抑的感觉。我看到很多人往另一侧的山脚走，那儿有很多窝棚和马匹，看来是特种马队带游客上牛奶海和五色海的地方，费用要300块钱，这个鸟天，我们也没有朝圣的念想，可不想受这个罪了。

 

冲古寺周边是看北峰仙乃日的所在，而欣赏南峰央迈勇和东峰夏诺多吉，则是在洛绒牛场。之前有人说在洛绒牛场能一下子看到三座雪峰的传闻是不正确的，但洛绒牛场我们看到特种马队的基地确实是仙乃日的山脚，只不过这个角度看不到6032M的顶峰而已。

 

 

 

洛绒牛场的空气真好，虽然下着雨，也算是一种另类的体验吧，在这一瞬间，让我们忘记此时正藏在云雾里看着我们的仙乃日、央迈勇和夏诺多吉吧。虽然不能得见，但我们怀着崇敬的心情到此一游，顶礼膜拜，他们总是看得到我们的。看到和没有看到，是有很大区别的；到过和没有到过，是有本质区别的。

 

云里的亚丁，没有照片，但是我们在这里。

 

【线路信息】景区门票150元，景区入口龙龙坝，马道行进（龙龙坝ßà扎灌崩）7.5公里往返70元（天好可徒步大约1.5小时，没啥景色，不建议），下马后步行到冲古寺大约2公里，冲古寺到洛绒牛场景区车往返80元（晴天可徒步走栈道单程大约2小时，景色优美，路途平缓，值得建议），洛绒牛场上五色海朝觐之旅骑马往返大约4小时300元，徒步往返大约5-6小时视不同人的体能状况而定，也可能累到走不回来半途还得找马骑那就更贵了。冲古寺有分叉路，一条往洛绒一条往珍珠海，珍珠海的线是仙乃日转山环线的另一头，一般人们按照顺时针方向转山都是从洛绒进去（五色海方向的那条路）绕道背后过珍珠海回冲古寺，转山很艰苦，一般情况一天之内无法完成需在几个牛棚位置宿营，没有当地藏民引领一般不建议游客转山。从地图上看珍珠海方向的路还有分叉（在仙乃日北垭口）直去号称亚丁最好风景的卡斯地狱谷（藏传佛教中讲述地狱的风景极其优美，是生命转世的必经之路，和很多其他教义中的地狱定义不同）。地狱谷只能徒步，我们这次没机会去，也无法评估和建议。

 

【地图信息】

 

出租车从11元起步费涨到12元，赞成的声音有吗？

 

开心网是一个开心的渠道，投票也是开心的一种工具，随便投一个开心一下发泄一下，无可厚非。要是真的每个人都从第一感觉，主观地衡量一件事情，会很误导。或许我想说的是，能在开心网投票的人，很多是坐出租车的，几乎没有出租车司机吧，可怜的差头司机们这个时候应该还没有吃晚饭呢。

 

但如果有网友，你的爸爸是差头司机的话，或许你会把赞成票投给另一方。我想说，水价早该调了，交通费，早该调了！

 

经济社会市场经济，任何事情的不和谐或者扭曲，都是供求不平衡导致的，中国交通的问题，谁敢说是需求不够造成的？供给不足，在某个价格环境下，没人愿意干，就算干了也给你一个劣质服务，爱干不干，谁稀罕！

 

不管是公交还是出租，刨开显而易见的出租车公司霸占大部分收益把司机推到风口浪尖的事儿不说，价格本来就是最重要的因素。汽油涨价了这么久，出租车价格不涨，是为了在允许的范围里保障消费者的利益。说实话，别得了便宜还卖乖了。大家赚钱都辛苦，能上网开心的人，为了司机朋友们，多花几块钱，缓解一下本该和谐的关系，未见得一定是那么困难的事情。

 

北京的4毛公交，把空调车的运力匀给普通车，剥夺了想坐个座位乘公交的乘客的选择，也不是啥好事儿。4毛和2块，在乎这点儿的乘客只是一部分而已，或许北京真是那么一个两极化的城市，但我想，4毛公交会毁了公交，当补贴性行政指令取消的那一天开始，不再有公交公司愿意提供承运服务。我的依据是，公交的需求，在相当大的一个价格范围里，是刚性的。2块降到4毛，不会让很多本来走路的人去乘车；反之亦然。

 

中国，典型的大钱不够用，小钱用不完的地方，要是房价不停的向上接轨，日常起码消费不断向下接轨，在短期上，很可以平抑CPI，看似没有通胀；长期上，阻止了一切其他价格的上浮，包括劳动力成本，也就是工资。对房价的感觉将会比实际上感觉更贵。

 

要理顺整个市场经济，就是要找到那些不会摧毁环境的要素，不会摧毁人民信心的东西，进行充分的市场化。股市不能暴跌，房价不能暴涨，水价要涨，交通要涨，从事相关行业的人员的工资自然也就有涨的可能。万物皆在变化中，物价本就是一个传导的链条，要是出租车涨价，开出租车每个月能挣到8000，我还不相信现在坐着开心的网民没几个转行去开出租车的。

景点:  理塘 海子山 甲洼乡 兔儿山 稻城

【五座极高山】

今天是辛苦的一天，不为了是路途的遥远，更是因为今天总共要翻越五座4000米以上的高山和极高山（暂时请允许我混淆一下概念吧，极高山学术定义是绝对高度大于5000M相对高度大于1000M的高山，一下子遇见这些高山，而且一天要过那么多，实在是很强）。昨天一宿没能好好入睡，有人说从成都一天就赶到新都桥的3450米，大多数人都有较强的高原反应，我们都是，不仅仅是头疼得厉害，而且还喘，大口的喘，气喘如狗。

7点前后，朦胧中看到天开始亮了，就挣扎着爬起来，我知道爬起来虽然很累，但终究能比躺着好过一些。下了一夜的雨，空气里有一丝清冷的味道，湿湿的带着一点树叶和青草的清新。胡乱拍了几张不成作品的照片，就赶紧收拾走人。

新都桥的风景都集中在从折多山下来到新都桥的路上，也就是昨天拍完的风景，过了新都桥立刻上山，很少再有风景可言。今天第一座翻过的山是高尔寺山（4412米），垭口海拔大约4200多米，天晴的时候，在高尔寺山的垭口可以远眺贡嘎雪山，但是今天有云雾遮扰，能见度不超过200米，我们只能拍了一下垭口的到此一游照，随即离去。

从新都桥到雅江共70公里路，只翻高尔寺山一座高山，随后就是一路下坡。雅江海拔在2500米左右，又遇到例行检查和登记，有士兵想搭车去理塘兵站，但我们的车实在坐不下两个人。雅江是在雅砻江上的小县城，仅此而已，没啥景色，唯独想到的是之前曾经在康定机场遇到过的美丽藏族导游泽仁卓嘎是雅江人。过了县城马上又是翻山，反复的之字弯让我很确信这是剪子弯山（4659M），而在剪子弯山和卡子拉山（米）之间没有明确的分界线，也没有下到海拔3000米以下的地区，一直是翻山一直是弯道。

 

 

 

天下着雨，从剪子弯山的半山腰开始，一直下到过了卡子拉山，不知不觉中弯道结束了，天也放晴了，我们再一次碰到例行检查的时候，已经进入了理塘县界，海拔4000米的高度竟然是广阔的草原。理塘县城也是记忆中最高的县城（至少四川境内除了石渠县城就是理塘了吧），号称“世界高城”，我没敢在设计线路的时候把住宿放在理塘也是这个道理，高反吃不消。

 

 

 

高原的道路很平缓，有好几个角度都可以从高处俯瞰理塘县城以及整个毛垭坝大草原，很美。但翻过县城边沿的高岗，走向长青春科尔寺往南继续行驶，我们踏上了一条宛若天堂的美丽道路。广袤的大草原、指向天际的笔直公路、青黄色的高原草甸、挺拔的青杨树、白色的喇嘛塔、褐色的藏房漆画着五彩的门窗，天色的碧蓝的纯净，没有悬浮的尘埃。随着藏房、藏民和牲畜的逐渐增多，甲洼乡的村牌映入视野，这里天然的美丽画卷让我深深记住这个不那么好记的名字，并在地图上标上一个点。

 

 

 

上海子山的时候又是雨天，而且越下越大，随着山路越开越高，眼前的景象如预期般开始变得蛮荒，如同进入了火星的世界。看到垭口标牌的时候，我以为应该是海子山（4XXX米），结果看到的是兔儿山（4692米），这是一座我在功课上没有看到过的山，随着前面人们的视线所向，我看到了对面山脊上有一对高高竖立的兔耳朵状山石。

 

 

 

海子山是更大的一片山脉，最高的垭口在翻越理塘往巴塘去的路上，所以在理塘往稻城去的路上，虽然我们也要翻越海子山却找不到海子山的垭口标记。海子山自然保护区的标牌却几次看到，而景色随着我们翻越兔儿山进入海子山变得更加蛮荒更加凄凉，远远的我们望见了兴伊措，或许也叫做大海子，然后是接二连三的小海子，我选了其中一处拍下一张感觉很远古的照片，此时的云层也帮我烘托着这个效果，雨其实很大，高反很严重，心情很抑郁，这张照片拍完后的效果让我稍稍振奋了一些。

 

 

 

【严重高反】

进入稻城的时候，我很沮丧地发现海拔是3700米。我原以为自己曾经记录的是亚丁海拔3700米而稻城将远低于这个水平，但结果证明我印象错了。稻城县3700米，亚丁村3900米。

找到妈妈旅馆并不困难，因为稻城县城只是很小的一个镇子。从地图上看，稻城县覆盖的范围并不小，但因为海拔的关系，县城并不繁华，虽然安装着形式繁华的街灯，但繁华并不是靠这些形式的东西营造起来的。

两个年轻人招呼的我们，当我提及我是上海人的时候，从里屋转出一个中年人，很文化人的样子，好奇的问我，“啥区的？”我说徐汇，他显得更加好奇，说自己曾经住在徐家汇附近，问我住哪儿。这人叫韩伟，大家称韩哥，曾经是CCTV的记者，曾经采访过最贫穷的山区，靠照片和文字传达了很多真实感人的信息；也曾经独自穿越过原始森林被毒蛇咬了自己治，曾经在黄河第一漂之前就进行了黄河的漂流，也曾经攀登过好几座鲜有人攀登过的雪山，甚至都准备上贡嘎了。他有几个准备一起攀登的外国朋友前一阵子葬身在贡嘎，他幸好没去成。他是一个名人，最常住的城市是北京，但是这几年在稻城的时间比在北京更多；另外也常去上海，混外滩3号和外滩18号；神出鬼没的，有时候就出没在成都的宽窄巷和香港的铜锣湾。这些只是经历，他还是一个出色的摄影家，照片有深厚的他自己的特色，在这里住下的三天，从他的作品里也从他的经验传授里，我着实也学会了一些东西。

 

晚上去了外面一个饭馆吃饭，我几乎粒米未进，胃里一股死气沉沉，后来想起说其实我整个一天除了半块压缩饼干，也没吃进啥东西。经验说，上高原有反应，就不能洗热水澡，我于是又得干熬一天，连续两天不洗，擦把热水脸喝点儿酸枣茶，就睡。听了韩哥的话，没有再吃肌酐和红景天，但为了心脏的健康，还是吃了两颗心源素。

 

躺着头很疼，我知道自己高反严重，但是很庆幸已经比昨天好了很多，没有再喘，至少是没有再像昨天那样喘。我相信自己今天应该可以睡着一会儿，虽然最后是断断续续的，我想睡着两个钟头也会好很多吧。醒来的时候，头还是疼得厉害，半夜里吃了半颗散利痛但是依然无效。渺茫的希望面前，我不知道该加速一下血液循环还是减慢，喝了很多热水让自己暖和起来，但是手指依然发麻，我觉得是缺氧让自己的机体减少了给四肢末端的血液供应以保证主要器官的氧供给充足。磨蹭了一会儿了，还是吐了，全是清水，或许包括吃下去无法生效的头疼药。我一直奉行吐了就会舒服起来的政策，吐完了我就开始吃苹果（他们都说苹果可以减轻高反）和梨（增加糖分），手指渐渐不麻了，身上也舒坦很多。终于我相信高反开始减轻了。

 

【推荐提示】妈妈旅馆，稻城县城住宿，预订电话13990461577，掌柜韩哥一号店，英子二号店